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 【琼海休闲娱乐】从兰州牛肉拉面说起
作者:lzmeal 2012-5-24 发布
 7月9日,我们从银川来到了兰州 ,自然要逛兰州市的大街,吃点地方风味。
   在兰州的每条街道都有牛肉面馆,且都冠上“正宗兰州牛肉拉面”。它确实是最具特色的地方风味,所以被誉为“西北一绝”,在西北乃至全国各大、中城市都负有盛名。广告吹得天花乱坠,到底哪家的牛肉面好,我们溜达在大街上,看看问问,终于来到了武都路马子禄牛肉面馆。
   这家牛肉面馆没有“正宗”的桂冠,可餐厅里却座无虚席。好不容易的我们才找到了位置,各要了一碗。哗,大碗盛的牛肉面上桌了,冒着的热气,袭人的美味,再添点陈醋,真有熏人欲醉之感呵可别急于“进口”,还要等服务员端上一盘卤牛肉、少许花生米和佐料,总共也只7元,请!这才是正宗的、香气四溢的、营养丰富的兰州牛肉拉面呢。它在用料和工艺上都与众不同,就是说面是手工拉的,要拉得均匀,面条细得就象纳鞋的锥子,下锅时要掌握好火侯和时间,面不要太烂也不要过硬,适可而止,使其润滑、清香汤是纯牛肉加佐料熬的牛肉要煮得烂又要不失其原味。但这只是说了牛肉面馆面貌的一半,另一半的情形是餐厅的装璜优美而又切合美食,地板、桌椅整洁,餐具消毒严格,在轻音乐的旋律中,服务员热情周到地服务,给人以舒畅的感觉,让人吃饱了还想下次再来。
   不知怎的,吃饱喝够了又想起苏氏牛肉面、加州牛肉面、新疆揪片和嘉积白粑汤来。既想了就讲呗。
   哈尔滨市有不少苏氏牛肉拉面馆。但苏氏牛肉拉面并不是哈尔滨的地方风味,而是前苏联的美食之一。“苏联”有人曾经在哈尔滨市开过牛肉面馆。现在“苏为中用”,哈尔滨人经营的牛肉拉面馆,在用料和制作等方面都比“苏氏”大有改进,但仍叫“苏氏牛肉拉面”。面馆门庭若市,前不久我去哈尔滨时也吃了几顿“苏氏牛肉拉面”。我看它的质量并不亚于兰州牛肉拉面。
   加州牛肉拉面在大连市很受青睐。听说它是美籍华人李北祺先生经过多年研究,采取多种名贵中草药,结合中国传统技术和意大利面条制作技术的精华,在美国加州创立的国际快餐品牌。八十年代进入中国以来,以其独特的风味,在70多个城市开设200多家连锁店,与麦当劳、肯德基齐驱。但我品尝后的感觉是次于兰州的。
   揪片。先用羊肉、土豆、西红柿、香菜、佐料烹饪成汤,然后把和好的面揪成块片,撂在滚开的汤里,熟了再加一碟小菜,又吃又喝,叫你吃了美得难以言传,价格又低,每碗2元。在新疆,在西北,无论哪个民族都爱吃这种面食。
   在国家地图版画上,很难找到嘉积镇,因为它太小了。但它的名声并不小,因为它是亚州论坛博鳌的所在地——海南省琼海市隶属的一镇,也是该市政治、经济、文化中心。嘉积白粑汤是本地传统美食的一种白粑,大米制品汤,猪肉骨汤烹饪时再放入精肉、青菜、佐料,旺火烧熟即成。到这里旅游的人大都爱吃白粑汤。它鲜味醇郁,醇而不杂,别饶风味,让人吃碗里的还要看锅里的。其实,白粑汤遍及海南且进入羊城等地,但其质其味都不如嘉积的然而嘉积的白粑汤也不见得全是优质,泥沙俱下,鱼龙混杂的现象也在所难免。不过名家、排档经营的白粑汤还是正宗的,同时也正在“更上一层楼”。
  
   摘自《快乐的北方游》
3#回复作者:E人风  回复日期:2005-10-30 16:47:00
  啥是正宗?
  
  很强调“正宗”,是因了各地打着“正宗”旗号的兰州牛肉拉面都不正宗。
  
  北京城里,遍布大街小巷的牛肉面馆,倒是请了兰州去的拉面师傅,可汤却是开水兑味精,里边不知还投放了什么佐料,怪怪的一股泔水味。曾怀着浓浓的乡情与拉面师傅聊兰州,等面好了端来一尝,乡情被冲到了爪哇国里。北戴河是旅游胜地,去那儿主要是看海游泳玩沙滩,饮食可以忽略不计。但所谓“正宗兰州牛肉拉面”也太不堪入口,煮泡得稀烂的挂面,彻底坏了拉面的名声,令我陡生捍卫“正宗”的勇气,与老板理论。汉口火车站一连几家“正宗兰州牛肉拉面”,饥肠辘辘中拣一家大铺面进去。是在门口操作,过程一目了然。几口大号铝锅:汤锅、肉锅、面锅,火头上分而置之,热气也腾腾。出来的,却是热干面的变种:几片黑乎乎的老牛肉顶在碗尖,碱味太重的机制面浸在半碗酱油加面汤里,土红色辣椒酱代替了红亮亮的油泼辣子,籽儿皮儿掺在一起还带半发酵的酸味道。虽叫它“牛肉面”,却离正宗十万八千里。
  
  一个个城市走过,一次次上当,再也不敢斗胆贸然进挑着绿底黄字镶狼牙边“正宗兰州牛肉拉面”布幌的面馆。哪怕再饥也要择食。是厦门大学一条街的“正宗牛肉拉面”,让我放松了戒备。从人行道上见店堂里跑堂、开票收银、拉面的,一式戴小白帽的穆斯林老板、老板娘店门小坐休息,对答竟是地道的兰州方言。人正宗,面必也正宗。面,的确是拉面,伙计抻面动作娴熟,从老远的案板旁,掷将出去,恰落入沸滚着的三尺铁锅中心。肉是大块牛臀腿肉,切得片薄而齐整。汤是牛肉清汤,煮在锅里,看得见闻得着。三位一体在碗里,谁知又是桔生淮北!问为何这般寡淡?答曰:厦门人不喜口味重,怕刺激,入乡随俗。罢罢罢,这回我坚信,出了兰州,绝无正宗。
  
  正宗兰州人吃正宗兰州牛肉面,外地人见了肯定摇头。量大,即便没齿小儿、耄耋老者,也是人手一只头号大海碗。味重,十数种调料且不说,仅碗里浮着的一厚厚油辣椒,也吓得退外地人。粗放,兰州人称吃牛肉面为“端大碗”,饭馆一般铺面不大,而吃面的人太多,去窗口端了大碗面来,便就有坐在屋子里的,蹲在房檐下的,站在行人道上的,一手端碗一手用筷子挑起面往嘴里送吃毕,剩半碗汤,随地一搁,转身而去。
  
  以上毕竟只是外象,牛肉面其实很是考究,如同所有上等美味,好处全在用料与功夫的挑剔。
  
  面的筋道柔韧,来自对北方小麦粉的千揉百抻,更来自一种叫“蓬灰”的和面剂。“蓬灰”是生长在干山旱岭上的一种野生植物——蓬蓬草,深秋枯黄后烧成的灰。过去,当地人用它代食用碱擀面蒸馍,现在就只有牛肉面馆用得着它了。正宗牛肉面非用蓬灰水和面不可,否则,既抻不出细如棉线的“一窝丝”,也不会有筋道柔韧的口感。
  
  汤的视之清澈尝之香浓,源于甘南草原上膘肥体壮的牦牛。食过高寒植物的牦牛肉,自有不同一般的鲜嫩肥美而最要紧的,是煮汤时除肉外,更要投放大量的牛骨。“敲骨吸髓”不是个好词儿,但正好说明精华所在。汤里若没有骨髓,绝对算不得“正宗”。考究的还有调料配方。味精算什么,要草果、小茴香(万不可八角茴香)、良姜、紫叩、砂仁、胡椒、花椒……林林总总不下十余种。有关键的几味调料,是什么,放多少,这是煮汤师傅的绝招,不外传。故“正宗牛肉面”一家有一家的味道,都正宗,但无法确定哪家最正宗。面馆一般是晚间煮汤,浓郁的香味破门而出,弥漫于大半条街道。行人经过,不由让它占据整个心思。煮牛肉汤必得三尺大口铁锅。锅里加满水,大火攻沸,一次次打去漂浮于上的渣子汤沫,改文火炖。这一炖,差不多一整夜。一锅浓汤熬成,然后捞出肉与牛骨,将浓汤滤进粗陶大缸里,到用时,不断盛出原汤掺兑,以保证汤味的前后一致。
  
  正宗牛肉面绝不可不讲究:油泼辣子、蒜苗、香菜、牛肉丁或肉片、精盐各有要求。辣椒粉必须是产自甘谷的“七寸红”,磨得既不能太细也不能太粗。放入容器,加适量芝麻,将足够多的食油烧沸,边烫边搅,让沸油将辣椒均匀烫透,烫出香味方可。油凉了不行,烫不出香味油烧得太过亦不行,辣子有糊味火候得恰到好处。蒜苗、香菜、色重味浓,翠绿嫩白,切末,各自分放。牛肉丁指蛋大小,四四方方,另置肉煮得烂而不散,片切得薄而大嚼之,既保持牛肉的香韧特点,又不致让牙齿费劲。粗盐也须再加工,拌以磨细了的花椒粉与味精,问题是比例,非行家不知。
  
  考究至此,一碗牛肉面才有了正宗的色、香、味。有正宗牛肉面,还有正宗“吃手”。大清早进得店门,店主问“吃个啥”?应答“二细、加肉、重青”者,便是。将牛肉面当家常早点,是抢“鲜”。据说清晨才出锅的汤最浓最鲜,喝了上瘾,早晨不来一碗,整日都无精打采。“二细”,指得是抻面型号。拉面有毛细(一窝丝)、细、二细、三细、韭叶、荞麦棱、宽、大宽之分,口感最好的,首推“二细”。“重青”者,香菜多多也配以艳红的油泼辣椒,非但视之大红大绿的夺目,食之更能体现西北人的性格——火与烈。“加肉”是指普通的肉丁外再加一份牛肉片。要吃就吃个痛快,大片的肉才称得上是“吃”。正宗“吃手”吃正宗牛肉面,长此以往——必然力拔山兮气盖世!
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